冬天里的拉萨是朝佛的季节，很少游客，你能见到藏区各地形形色色的人物和服饰，我已经可以根据帽子和袍子来判断他们是来自那曲、安多还是康区。属康区藏民最鲜艳，头饰腰饰都很扎眼，符合小S的取向，都是大号的。有时候这里面的区别又是很细微的，观察路人的种种特征也是我曾经的爱好，小时候读《福尔摩斯探案集》落下的病根。尼雅说，冬天好，不象夏天旅游季节只见满街冲锋衣。

　　信徒们农闲时分，不惜拿出一年的积蓄，磕长头、走路、坐马车、坐汽车千里迢迢来到拉萨礼佛、布施、转经，有些青壮年甚至用板车把长辈拉来，或者自己背着铁锅独行，板车上、铁锅里生活用品齐备，那才叫自助旅行，实在让自命背包客的旅人们相形见绌。

　　从藏历十月二十五（2004年是12月7日）的燃灯节起，转经的藏民就络绎不绝，直到正月十五以后才渐渐散去。燃灯节是为了纪念格鲁派（黄教）上师宗喀巴忌辰，他倡导了藏区的佛教改革，强调了戒律的重要，而不是靠神通手段来征服信徒，不似米拉热巴那样会飞。

　　那一天正是我刚从滇藏线重返拉萨的第二天，大昭寺前桑烟缭绕到熏人，有气管炎的同志千万别去。藏式房屋的窗台上都是一排一排的酥油灯，通宵不灭，连旅社都是如此，游客帮着服务员一盏一盏的去点。而军警、消防也紧张的警戒了一夜，怕失火、怕骚乱……

　　到了正月十五，林廓、八廓、囊廓三条转经道上人山人海，仿佛全拉萨全西藏的人都来了，比夫子庙的元宵灯会还要热闹。昔年，我拉着初晴挤出人群，抄小路从白下路绕到内桥桥头，她居然劈头第一句问我：你怎么这么熟悉这条路，你带几个女孩走过？

　　大昭寺前总是最热闹的，日夜不息，几乎天天人潮汹涌。我站在大昭寺顶，文文问，为什么有炒菜的声音？我忍不住要笑，其实是下面在寺门前磕长头的人们的护具摩擦地面的声音。文文来拉萨半年还是第一次站在大昭寺顶，她以前以为这里不让参观。我是喜欢流窜和乱钻的，反而经常能走到这些旮旯。

　　布达拉宫前磕长头的地方，也早已磨滑了路面石板，光可鉴人。渐渐的转经转多了，每早上路都身轻如燕，全不似在高原，附带的结果是爬哲蚌寺后山时候，连着五个小时不休息，总算没有输给尼雅这个户外高手中的高手。

　　边走边摇转经桶并不容易，我试过，还是个小号木质的，走了三圈八廓就颇感手酸。那些大号包金银的快赶上唐僧的锡杖了，藏民们天天不歇气的舞弄，估计掰腕子都是高手。我没钱给那些磕长头的，只有不拍他们为敬。也有职业磕长头的，转八廓的几个我都认识，其中几个老年人额头已然一个褐色肉瘤般的凸起，还有个小男孩挺清秀，转经人少就擦皮鞋，人多就换上护具行头磕长头讨钱。无论如何，这比坐着讨钱敬业，磕长头绝对是力气活，而且是锻炼身心的最佳运动，磕头要身、口、意并重的。

　　冬天乞讨的人比旅游季节更多，尤其是我曾说过的带着孩子的妇女们，她们不是职业乞丐，只是偶一为之，通常是牧区的一家来拉萨，男人们去转经、拜佛，女人们则在街头讨几个路费和餐费。正月十五之后都奇迹般的消失了。化缘的僧侣和抱大腿的小孩才是这里的丐帮主力部队。有些乞丐已相当面熟，有时见了还彼此打招呼，可终究不能和徐志摩那样和他们聊家常，语言不通也是个问题，不能天天拉着外外她们给我翻译。

　　拉萨市区也就是八朗学到布达拉宫这一段北京路两边热闹有趣些，一条笔直的呆子路。还有大昭寺、小昭寺，其它也就一般。哲蚌寺、色拉寺略略远了点，罗布林卡虽说是王家花园，后面就是土路，汽车开过，灰尘漫天，简直连新疆县城都不如，更不要说苏南小镇了。这还是在城边的，新建的小区倒是沥青路，就是荒了点。

　　拉萨的人力三轮车，也算一景，就是要价太高，我宁可走路。不过在这个如此不守交通规则的城市，它们必定都在慢车道上行驶，这条规矩遵守得很好，只要是有快慢车道隔离栏的地方。三轮车夫们总是骑的飞快，和拉萨慢条斯理的悠闲节奏很不相称，故此走在慢车道是危险的，车夫的口哨和大声吆喝会让你觉得后面飞驰来的是列火车。东狼嘉措是例外，他晃着膀子走路能把人撞到跌下自行车，那人悄没声扶起车悄没声的骑走了，三轮车也都绕行，当真是横的怕楞的，楞的怕不要命的。